Как правильно армировать плитный фундамент?

Армирование монолитной ж/б плиты по всем правилам

Армирование фундаментной плиты и плиты перекрытия — это не перестраховка, а необходимость. Любой, даже самый крепкий бетон имеет низкую прочность на разрыв и довольно быстро начинает разрушаться под воздействием нагрузок, колебаний температуры и т.д. Арматура принимает на себя различные виды нагрузок и не позволяет бетонным плитам деформироваться. А это в первую очередь — безопасность, а во вторую — экономия средств.

Чаще всего бетонные конструкции укрепляют металлической арматурой — это привычно, надежно и проверено временем. К композитной арматуре, несмотря на более низкую стоимость, многие строители относятся с недоверием. Мотивируют это тем, что из-за гибкости, использование ее в плитах перекрытия ограничено. Тем не менее композитная арматура потихоньку прокладывает себе дорогу.

Плитный фундамент — армирование

Армирование монолитных оснований — это не просто укладка одного или двух рядов сеток. Необходимо составить чертеж, правильно выбрать арматуру, усилить участки под несущими стенами и в углах фундамента. То есть работа ответственная и достаточно трудоемкая. За один-два дня справиться точно не получиться.

Плиты, толщина которых не превышает 10–15 см, армируются в один слой. Для жилых домов толщина плиты редко бывает меньше 20–30 см. Такие плиты армируют двумя горизонтальными поясами, связанными между собой вертикальными стойками. То есть поперечное и продольное армирование объединяются в одну конструкцию.

Выбираем диаметр арматуры

Диаметр арматуры выбирают в зависимости от требуемого содержания рабочей арматуры. То есть считают отношение площади арматуры к общей площади фундамента. А далее по таблицам выбирают количество и диаметр армирующих элементов. Этим занимаются, как правило, проектировщики. Строители-практики поступают гораздо проще. Они берут в расчет прочность бетона, площадь фундамента и нагрузки, которые он в дальнейшем будет на себя принимать. Чем они больше, тем толще должна быть арматура. Для частных домов используют стержни диаметром 12–14 мм для горизонтальных поясов и диаметром 10 мм для вертикальных стоек. Для армирования углов подходят стержни 16 мм в диаметре.

Диаметр композитной арматуры может быть меньше металлической, но при этом увеличивают количество прутьев.

Правильное армирование плиты фундамента по ширине

Расстояние между стержнями не делают больше 40 сантиметров. Меньше — можно, больше — нельзя. Чем тяжелее здание, тем меньше шаг арматуры. Если нет проекта, стержни располагают в 20-ти сантиметрах друг от друга по основной площади фундамента.

Когда нужно усилить нижнюю часть фундамента, ее армируют стержнями большего диаметра.

Верхняя и нижняя части связываются в единую конструкцию гнутыми П-образными стержнями.

Влияние зон продавливания на армирование плиты

На фундаментную плиту, плитный ростверк, плиту перекрытия всегда в каком-то месте давит сосредоточенная нагрузка. Причем действовать она может как сверху, в районе несущих стен здания или местах где установлено что-то тяжелое, так и снизу — там, где фундаментная плита опирается на сваю.

Чтобы исключить риск продавливания, в опасных зонах увеличивают площадь поперечной арматуры в 2 раза (иногда и более) и соединяют фундамент арматурным поясом с несущими стенами (выводят вертикальные стержни выше основания).

Армирование монолитной плиты перекрытия

Казалось бы, зачем устраивать лишние проблемы? Заказал заводские плиты перекрытия, установил, заделал швы, и все — готово. Но геометрически правильные готовые плиты не подходят для помещений нестандартной планировки. Их прямоугольная форма позволяет делать только ровные углы. Поэтому будущим владельцам частных каменных (кирпич, газоблоки) домов часто приходится делать монолитные плиты перекрытия. Кроме того, при их монтаже отпадает необходимость в доставке заводских плит и аренде подъемного крана, что тоже является несомненным плюсом.

При монтаже монолитных плит перекрытия большое внимание следует уделить установке стоек и опалубки. Необходимо правильно рассчитать их несущую способность и выставить по уровню, для того чтобы доски опалубки не прогнулись, стойки не подломились, а потолок (пол) был ровным.

Расчетом армирования владельцы загородных коттеджей, как правило, пренебрегают. В частном доме самой большой нагрузкой на плиту, кроме стен, может быть шкаф с книгами или пианино. Строители в большинстве случаев делают расчет арматуры исходя из неких усредненных цифр и своего опыта.

Количество уровней

Аналогично с плитой фундамента, количество рядов в арматурном каркасе зависит от толщины плиты перекрытия. При толщине до 15 см — одноуровневое усиление, свыше 15 см — двухуровневое.

Толщину плиты рассчитываем по формуле: x=y/30*1,2;

y — расстояние в сантиметрах между стенами, 1,2 — коэффициент запаса.

Например, расстояние между капитальными стенами 800 см, y=800 см, тогда x=800/30*1,2=32 см. Толщина плиты перекрытия должна быть 32 см. Значит, требуется двухуровневое армирование.

Для перекрытий легких, небольших строений используют арматуру диаметром 8 мм, для больших кирпичных домов — 10–12 мм.

Расстояние между стержнями — 20–40 см (в зависимости от предполагаемых нагрузок). В наиболее важных зонах кромка плиты, ее центр и места над промежуточными стенами арматуру располагают ближе друг к другу.

Что касается использования в плитах перекрытий композитной арматуры. Гнется она при гораздо меньших нагрузках, чем металлическая. Некоторые компании говорят о возможности ее использования в коротких, до 4 метров плитах. Но для этого требуется детально все рассчитать. Или, если очень хочется, в качестве эксперимента — сделать, нагрузить плиту и посмотреть, как она будет себя вести дальше.

Армирование монолитных перекрытий бывает:

  • сплошное;
  • по профлисту;
  • ребристое.

Самый сложный в выполнении вариант с ребрами. Самостоятельно неподготовленному человеку смонтировать такое перекрытие будет непросто.

Сплошная плита

Выглядит это примерно так (разница возможна в размерах ячеек):

  1. В нижней части перекрытия находится сетка с ячейками 20×20 см. Арматура класса АIII диаметром 10–12 мм. Сетка полностью закрывает площадь плиты, не доходя до края на 5 см.
  2. Верхняя часть. Сетка может быть уложена только по периметру. Или, если планируются большие нагрузки, площадь армируется полностью, а по периметру дополнительно укрепляется. Шаг арматуры 15х15 см.
  3. Вертикально устанавливаются прутки АI диаметром 6–8 мм.

По торцам плиты устанавливают П-образные стержни.

При отсутствии расчетов не лишним будет для большей надежности увеличить на 15–20% прочность раствора и сечение стержней.

Перекрытие по профлисту

Основные характеристики — легкость монтажа, невысокая стоимость, высокая прочность.

Сначала металлические листы крепятся к балкам с помощью саморезов. Наиболее подходящие марки листа — Н60, Н75. Чтобы профлист не прогибался под тяжестью бетона, под него устанавливают временные стойки. Чем тоньше металл, тем больше требуется стоек.

Стержни в количестве 1–2 шт укладывают в ребра на небольшие подставки (2 см).

На участках, где профлисты лежат на несущих стенах, арматуру доводят до края профнастила.

Армирующая сетка находится в верхней части Ее вяжут непосредственно на участке, либо применяют уже готовую. Расстояние между сеткой и металлом — не менее 1,5–2 см.

Для изготовления сетки используют арматуру диаметром 3–5 мм. Размеры ячейки — 10×10 см (иногда 20×20 см).

Перекрытие по профнастилу относится к типу ребристых перекрытий. Отдельно его выделяют потому, что металлический лист используется в качестве несъемной опалубки и работает как внешняя арматура.

Ребристое перекрытие

Представляет из себя единую конструкцию из ровной плиты в верхней части и усиливающих ребер в нижней.

В качестве опалубки используют прочные пластиковые короба. Под короба устанавливают временные стойки.

Проемы укладываются по всей длине арматурным каркасом. Диаметр стержней — 12–14 мм, обвязки – 6 мм. Верхняя часть усиливается арматурной сеткой с шагом 10–20 см.

Защитный слой бетона должен закрывать арматуру со всех сторон не менее чем на 2 см.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для вязки арматуры используют:

  • Специальный пистолет. Чаще всего имеется в наличии у профессиональных строителей.
  • Ручной крюк.
  • Механизированный крюк. Спиральная рукоятка увеличивает скорость вязки.
  • Пассатижи, плоскогубцы.
  • Большой гвоздь, изогнутый в виде буквы «Г».
  • Шуруповерт с Г-образной проволокой в качестве насадки.

Для вязки нужна оцинкованная термообработанная проволока диаметром 1–2мм. Проволока, не прошедшая закалку высокими температурами, плохо гнется и к тому же рвется. Использовать ее для связки элементов каркаса можно только предварительно подержав над огнем 30–40 минут.

Для арматуры диаметром 12 мм подходит проволока 1,2 мм, для арматуры диаметром 14 мм — проволока 1,4–1,6 мм.

Кроме проволоки, для вязки используют хомуты-стяжки разных размеров. Они более удобны в использовании, но узлы из них часто рвутся.

Вязку каркаса можно выполнять прямо на площадке или снаружи с последующим переносом.

Порядок действий вязки ручным крюком:

  1. Сделать заготовки из проволоки длиной 30–50 см (в зависимости от толщины арматуры)
  2. Сложить проволоку пополам в виде петли.
  3. Петлю подвести под стык арматурных стержней.
  4. Ввести крючок внутрь петли и подхватить конец проволоки.
  5. По часовой стрелке закрутить проволоку до упора.

При работе крюком скорость меньше, чем при механизированной вязке. Зато чувствуется натяжение проволоки, она реже рвется.

Общие рекомендации

  • Что лучше, вязать или сваривать арматуру? На сложных грунтах, торфяниках сварка арматуры исключена. В процессе усадки сварочные швы могут разрушиться. При строительстве больших домов на прочных грунтах используют арматурные стержни больших диаметров. Соединять их с помощью проволоки сложно и долго. Поэтому в таких случаях сваривать каркас гораздо быстрее и удобнее.
  • Готовые металлические каркасы укладывают внахлест не меньше чем на 40 сантиметров и привязывают друг к другу проволокой.
  • Стержни соединяют с нахлестом 30–50 см.
  • Арматурный каркас не должен прикасаться ко дну и стенкам опалубки. Нежелательно использовать подручные средства (камни, деревянные бруски). Для этих целей существуют специальные фиксаторы.
  • Загибают арматуру только механическим способом. При нагреве металла теряется его пластичность.
  • Необходимо соблюдать правила безопасности. Работать в плотных перчатках, при работе с болгаркой надевать очки, не стоять под плитой при заливке бетона.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: