Частые ошибки при возведении фундамента

Распространенные ошибки при возведении фундаментов — “шпаргалка” для частного застройщика

Помните, как пару десятилетий назад, когда не было мобильных телефонов и интернета, школьники перед экзаменами писали “шпоры”? Удобная, между прочим, вещь. На небольшом листке бумаги — основные формулы, определения, теоремы, аксиомы.

Сейчас, когда, казалось бы, все сведения можно взять из интернета, существует другая “беда”. Для того, чтобы найти нужную информацию, приходится “перелопачивать” кучу статей и видео. А хочется, чтобы все находилось “под рукой”, в одном месте. Особенно когда дело касается такой серьезной вещи, как строительство дома.

Причины некачественного возведения фундаментов

Большинство ошибок, которые допускают частные застройщики, происходят на стадии возведения фундамента. И тому имеются две причины.

  • Нехватка денежных средств. Денег мало, а дом хочется построить побыстрее. В итоге получается как в песне у Апиной — я его слепила из того, что было. Ну, а если то, что было, возьмет и развалиться через пару лет? Что тогда, начинать все сначала?
  • Недобросовестность и некомпетентность компании застройщика. Вот привыкли все ругать шабашников. Халтурщиков среди них, конечно, хватает. Но бывают бригады, которые работают вместе уже не один десяток лет. И как практики дадут “фору” некоторым крупным компаниям. Они и шурфы выкопают, чтобы проверить состав грунта и УГВ, и фундамент сделают с соблюдением всех технологий. А если не смогут, то скажут: ”Слушай, господин-товарищ, мелкозаглубленная лента, которую планируешь, на твоем участке не “прокатит”. Грунты слабые, УГВ высокий. Тут усиленный фундамент нужен. Мы такой не “потянем”, ищи других спецов”.

Поэтому, если подытожить все вышесказанное, НЕЛЬЗЯ:

  1. Экономить на всем подряд.
  2. Выбирать строителей наобум.
  3. Слепо доверять и не контролировать процесс застройки.

Экономить на фундаменте нужно грамотно. Простой фундамент стоит дешевле. При возведении легкого дома на стабильных грунтах нет необходимости в сложной и дорогой конструкции основания.

Для того чтобы осуществлять контроль, необходимо знать, во время каких работ и какие ошибки могут быть допущены.

Основные ошибки при возведении фундаментов

Недочет при строительстве фундамента — это не просто ошибка, которую потом можно как-то исправить. В многих случаях неправильно смонтированный фундамент требует полного демонтажа. А если и существует возможность его отремонтировать, то на это опять-таки потребуются дополнительные средства.

Работы по ремонту фундамента — довольно длительный процесс. Требуется не только зацементировать трещины и восстановить гидроизоляцию. Труднее всего — установить причину вызвавшую деформацию и остановить дальнейшее разрушение, т.е. углубить и усилить уже существующий фундамент, снять с него часть нагрузки.

Проще не пускать все на самотек, а оценить качество материалов и проконтролировать все этапы строительства. Строители построят, получат деньги и забудут, а жить в этом доме придется вам.

Проектирование

Наиболее распространенная ошибка перед началом строительства — выбор вида и конструкции фундамента “от балды”, просто потому что так захотелось или понравился фундамент соседа.

Самостоятельно выбрать и рассчитать фундамент возможно только на плотных грунтах. При проектировании необходимо учитывать не только нагрузку дома на фундамент, но и ОБЩУЮ нагрузку всего строения на грунт (для большей уверенности можно накинуть 8–10%). При этом следует учитывать силы морозного пучения, УГВ в разное время года, снеговую нагрузку и т.д.

Во всех других случаях требуется провести полноценные геологические изыскания, чтобы определить УГВ, оценить строение и состав грунта. И уже в зависимости от индивидуальных условий остановиться на наиболее экономически выгодном и подходящем по техническим характеристикам фундаменте.

Если выбран неподходящий для Ваших условий тип фундамента или расчеты несущей способности проведены неверно, такая конструкция рано или поздно начнет разрушаться. Скорее даже рано, чем поздно.

Более подробно узнать про виды фундаментов и их зависимость от характеристик участка можно здесь.

Ошибки при подготовке основания

Чаще всего при земляных работах допускают следующие ошибки:

  • Не снят верхний плодородный слой почвы.
  • Недостаточная глубина котлована или траншеи. Для глубокозаглубленных фундаментов на сильнопучинистых грунтах котлован необходимо копать ниже точки промерзания, для мелкозаглубленных — в диапазоне 80–100 сантиметров.
  • Избыточная глубина котлована, траншеи. При копке котлована нижние 10–15 сантиметров грунта снимаются лопатами, при этом дно максимально выравнивается. Если экскаваторщик увлекся и выкопал котлован глубже, чем указано в проектной документации, придется возводить фундамент с учетом ошибки. А это дополнительные расходы на стройматериалы.
  • Долгое простаивание. Траншею или котлован нельзя копать заранее, даже если дожди в ближайшее время не предвидятся. Стенки будут постепенно осыпаться, поэтому начать работы желательно в первые дни после копки.
  • Отсутствие дренажа.
  • Частичная замена слабого грунта только на песок. Несмотря на более высокую стоимость, подушка должна состоять из песка и гравия. С содержанием гравия не менее 60% от общего объема.
  • Слишком толстая песчано-гравийная подушка. Расчеты фундамента проектировщики проводят без учета неравномерности просадки подушки под давлением дома. Вопреки расхожему мнению, послойным трамбованием и смачиванием песчано-гравийной смеси невозможно добиться полностью равномерного уплотнения, если подушка высотой более 0,5 метра. Кроме того, что устройство такой подушки влетает в копеечку, со временем она может стать причиной разрушения фундамента. Имеет смысл устраивать песчано-гравийные подушки толщиной не более 40 см под мелкозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, и то только в том случае, если необходима частичная замена слабого грунта.
  • Уплотнение песчано-гравийного основания слоями 15–20 см. Для нормального уплотнения слои должны быть толщиной не более 10 см. Смесь необходимо увлажнять заранее, до укладки в котлован.
  • Использование глины при обратной засыпке. Глина плохо поддается трамбовке, кроме того, при высыхании покрывается трещинами. Если когда-нибудь вода попадет под отмостку, по трещинам в глине она пойдет вниз. Грунт под фундаментом будет намокать и терять свою несущую способность. Для обратной засыпки используется увлажненный песок средней или крупной фракции.

Неровное дно траншеи или котлована приводит к неравномерной осадке всего дома. Необходимо его выровнять и убрать весь мусор (обломки камней, корни, палки и т.д.).

Установка опалубки и армирование — разбор ошибок

Главная задача опалубки — создание прочной и жесткой формы для заливки бетонной смеси. Чаще всего в частном строительстве для этих целей используют обрезную доску или фанеру. При установке опалубки нельзя:

  • Использовать доски толщиной менее 4 см. Тонкие доски прогибаются под давлением бетонной смеси.
  • Оставлять щели между досками более 2 мм.
  • Проводить заливку бетона без гидроизоляции грунта и стенок опалубки.
  • Делать высоту опалубки вровень с высотой предполагаемой заливки. Опалубка должна быть на 5–7 см выше.
  • Устанавливать опорные колья на расстоянии ближе 80–100 см от опалубки. Чем меньше расстояние, тем ниже устойчивость конструкции.

На прочных грунтах можно укладывать бетон прямо в траншею, без установки нижней (подземной) части опалубки.

Следующая серия ошибок касается устройства армирования.

Армирование увеличивает несущую способность фундамента. Снижает вероятность его разрушения от сезонных перепадов температур, обеспечивает повышенную устойчивость к поперечной нагрузке. При монтаже арматуры допускают следующие ошибки:

  • Использование окрашенной и промасленной арматуры. Не обеспечивается сцепление с бетоном.
  • Неправильно подобран диаметр и класс арматуры. Для фундаментов подходит арматура марки АIII. При продольном армировании диаметр стержней должен быть 10–12 мм, при поперечном — не менее 6–8 мм. При применении стержней различных диаметров больший должен быть снизу конструкции.
  • Сборка каркаса на вбитых в землю арматурных стержнях. Нижняя часть арматуры оголена и не защищена бетоном от коррозии. Постепенно весь арматурный каркас приходит в негодность.
  • Армирование углов без анкеровки. Силы сжатия и растяжения в углах ленточного или свайно-ростверкового фундаментов действуют на разрыв в противоположных направлениях. Если в этих местах соединить арматуру при помощи вязки, произойдет разрыв каркаса, в бетоне образуются трещины и постепенно фундамент разрушится.
  • Арматура вплотную примыкает к опалубке. Отсутствие защитного слоя бетона на боковой поверхности фундамента приводит к быстрой коррозии стали.
  • Недостаточное армирование, слишком большое расстояние между стержнями арматуры. Нормальное армирование — это 2 арматурных пояса для мелкозаглубленных фундаментов, 3 пояса для фундаментов глубокого заглубления. Расстояние между двумя горизонтальными ветками не должно превышать 40 см, шаг установки перевязок — не более 30 см.

Ошибки при бетонировании фундаментов

Чаще всего на этапе заливки допускают следующие ошибки:

  • Неправильно подобрана марка бетона по прочности. Допускается применение марок М200–М300 с применением гидроизоляции. Гидроизолирующий бетон марки М400 хоть и обладает повышенной прочностью, но стоит довольно дорого и схватывается слишком быстро.
  • Длительный перерыв в процессе бетонирования. Если нет возможности закончить заливку за один прием, то необходимо продолжить работы не ранее чем через 8 часов (при температуре +20 С). Шов между двумя слоями должен располагаться ближе к середине фундамента в вертикальной плоскости (снизу вверх, а не справа налево).
  • Отсутствие вибрирования. Послойное вибрирование (слои не более 40 см) должно производиться до полной осадки бетонной смеси (перестают подниматься пузырьки воздуха).
  • Использование грязного щебня и воды, песка с примесями глины.
  • Несоблюдение пропорций при замешивании бетонной смеси в бетономешалке.

В период застывания необходимо ежедневно увлажнять из распылителя не только бетон, но и опалубку. Нельзя допускать перегрева и сильного охлаждения фундамента до полного застывания смеси (затенять летом и утеплять зимой). Снять опалубку можно не ранее чем через 8–10 дней.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: